Revue du restaurant Boogy and Peel : Pizzeria mélange allègrement haut et bas

Commentaire

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les pizzas de Boogy and Peel sont un test. Ils sont un test de votre définition de la cuisine dirigée par un chef et jusqu’où vous êtes prêt à suivre un cuisinier dans un terrier de lapin particulièrement excentrique. Ils sont un test de votre parti pris et si vous rejetez, sans autre enquête, un menu qui s’inspire du plus petit dénominateur commun de la restauration américaine, autrement connue sous le nom de chaînes de restauration rapide. Ils sont un test pour savoir si vous avez le sens de l’humour.

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De tous les défis du menu du chef Rachael Jennings, celui qui se démarque s’appelle Harambe Loved Big Macs. La tarte, un riff sur le sandwich signature de McDonald’s, porte le nom du gorille dont la mort malheureuse en 2016 est devenue une ardoise vierge pour que l’Amérique expose ses nombreux griefs – et renforce notre talent pour transformer tout et n’importe quoi en blague.

La pizza semble faire partie de la blague : la base, cloquée d’un four Marra Forni chaud, semble avoir été traînée dans la sandwicherie de Mickey D’s. Il est garni de bœuf haché assaisonné, de fromage américain fondant, de laitue iceberg râpée, d’oignons tranchés, de chips de cornichon à l’aneth maison et de lignes parallèles de « sauce spéciale ». Le plaisir ici n’est pas seulement de creuser dans un Big Mac qui a changé de forme en forme de pizza ; il s’agit essentiellement de savourer de la malbouffe dans un contexte artisanal, c’est-à-dire sur une croûte moelleuse et semi-croustillante dont les saveurs ont été développées au cours d’une fermentation de 48 heures. La tarte est brillante dans sa subversion des normes.

Jennings, 31 ans, ne voit pas sa cuisine en ces termes, bien sûr. Elle a une interprétation plus autodérision de sa pizzeria à Dupont Circle. Elle utilise des mots comme “immature” et “ridicule” pour décrire ses conventions de dénomination. Elle dit qu’elle sert le genre de nourriture qu’elle aime manger, pas la nourriture que vous êtes censé apprécier dans ces temples de la gastronomie qui n’empruntent pas les idées d’un clown.

« Je dirais que je suis une personne assez peu traditionnelle », me dit-elle. Nommé d’après son chien, un remarquable mélange de husky sibérien et de berger allemand, et pour l’outil à long manche utilisé pour manœuvrer les pizzas dans un four, Boogy and Peel, dit-elle, est une « bonne représentation de moi en tant que personne : vous savez, non traditionnel et un peu bruyant.

“J’aime les choses qui sont réconfortantes et qui me semblent familières sous un aspect ou un autre, mais qui peuvent toujours être surprenantes”, ajoute-t-elle.

Si on a l’impression que Jennings essaie de justifier l’approche de son premier restaurant, vous pouvez blâmer des gens comme moi : les fooderati, les membres du complexe industriel artisanal, des gens qui sont fondamentalement surpris par le chemin qu’elle a emprunté. Ce n’était peut-être pas celui que vous, ou moi, attendions.

Originaire de Caroline du Nord, Jennings est diplômée d’une école culinaire qui a fait son externat à la respectée City House de Nashville sous la direction du chef Tandy Wilson avant de s’installer pour un séjour de plusieurs années au Rose’s Luxury, où elle est devenue sous-chef. Elle a même servi d’expéditeur chez Tail Up Goat tout en construisant Boogy et Peel.

Ce n’est pas un CV qui crie immédiatement une pizza loufoque. Mais pendant son séjour à City House, Wilson a planté une graine qui a germé plusieurs années plus tard pour Jennings : cette pizza n’est qu’une toile en attente d’inspiration. Wilson avait le don d’essayer de nouvelles garnitures idiosyncratiques sur ses tartes, se souvient Jennings. Il peut s’agir de mayonnaise ou d’un shaker rempli de fromages pulvérisés, les restes collectés laissés après un service chargé. Jennings prendrait cette idée et courrait dur avec elle.

Le menu de Jennings n’est pas long – la dernière fois que j’ai commandé là-bas, elle n’avait que neuf options de pizza – mais c’est long sur le charisme. Ses inventions embrassent rarement les traditions de fabrication de pizza des générations précédentes, sauf peut-être celle qui dit que les tartes doivent être plus ou moins rondes. Boogy and Peel n’est pas l’endroit où aller si vous cherchez une pizza hawaïenne ou l’une de ces tranches de tarte de Detroit désormais omniprésentes, avec la bande de sauce racée au milieu.

Non, Jennings a construit ses propres tartes. L’un imite les saveurs de la pizza mexicaine de Taco Bell. (En fait, je dirais qu’ils sont plus proches dans l’esprit d’un Crunchy Taco Supreme, bien que ce soit probablement une distinction sans différence.) Un autre canalise les ingrédients d’une salade César (une version ingénieuse de chou frisé avec la vinaigrette comme base, moins les anchois, que vous pouvez ajouter à vos garnitures pour quelques dollars de plus). Un autre riffs sur un standard de charcuterie. (Le Kelly Ruben, du nom d’un ami, contient du pastrami, pas du corned-beef, mais la poudre de kraut et de carvi maison fait pencher la tarte complètement, délicieusement, vers le côté Reuben des choses).

Certaines créations font allusion à la normalité de la pizza. Le Macha ‘Roni est enterré sous suffisamment de tasses charnues pour satisfaire tout amateur de pepperoni, mais la pizza frappe Defcon 4 avec une seconde vague de salsa macha, un condiment enflammé créé par le sous-chef Saul Zelaya. La marinara semble standard, mais je ne pense pas que l’interprétation intelligente de Jennings passerait l’inspection à Naples, ses saveurs à la fois adoucies et intensifiées avec de l’ail confit et une vinaigrette aux herbes.

Une fois que vous vous êtes éloigné du menu des pizzas, vos options se réduisent considérablement. Les ailes, saumurées et frites et servies avec une sauce blanche Alabama, vous feront abandonner allégeance à tous les autres. Le côté des choux de Bruxelles croustillants avec sauce romesco, feta, Craisins marinés, miel et amandes Marcona tirera votre palais dans de nombreuses directions. Il appréciera la balade.

Le directeur des boissons, Krysten Hobbs, a assemblé une carte de bières et de vins qui, comme les tartes de Jennings, n’a pas peur de combiner le haut avec le bas, ce qui signifie que vous trouverez un vin de levure sauvage et des bières artisanales locales sur le même menu que Glace de Smirnoff. Vous trouverez également un cocktail glacé surnommé le Valenciaga Dreamsicle Slush, une libation neutre à base de vodka qui permet aux agrumes de vibrer, sucrés et acidulés, sans interférence excessive.

La salle à manger est informelle et animée, mêlant le bois au carrelage, les tabourets de bar aux chaises dépareillées et les tables communes. Cela ressemble un peu à une salle d’étude via Five Guys – si la couleur préférée de Five Guys était le bleu, bien sûr. Il y a une citation en néon contre un mur carrelé. Souvent attribuée à Bill Murray, elle se lit comme suit : “Chaque pizza est une pizza personnelle si vous essayez fort et croyez en vous-même.”

Mais en ce qui concerne les tartes inventives et inspirées de Boogy and Peel, je préfère invoquer le version alternative effrontée de la célèbre citation : “Une pizza de n’importe quelle taille est une pizza personnelle si vous la mangez toute seule.”

1 Dupont Circle NW, Suite 115B. boogyandpeel.com. Horaire : restauration intérieure et extérieure, livraison et pour emporter, de 17 h à 21 h dimanche, mercredi et jeudi; 17h à 22h vendredi et samedi. Prix ​​: accompagnements 11 $ à 13 $ ; pizzas 12$ à 23$. Contrôle du son : 68 décibels/La conversation est facile. Accessibilité : Pas de barrières à l’entrée ; toilettes adaptées aux fauteuils roulants. Protocoles pandémiques : Tout le personnel est vacciné, mais il n’est actuellement pas tenu de porter de masque.

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