Review: Au Creekside Supper Club, le charme vous accueille comme un vieil ami

Comme les olives, la mayonnaise et la huitième année, le Creekside Supper Club peut susciter de l’excitation ou de la peur, selon la personne à qui vous demandez.

“Nous étions en train de crier”, m’a dit une connaissance, toujours en effervescence depuis sa récente visite. Les plaisirs des clubs de souper peuvent certainement affecter ceux qui connaissent leurs rituels, jusqu’à l’aspect et la convivialité.

À Creekside à Minneapolis, qui a ouvert juste avant le nouvel an, on me dit que l’esthétique a été clouée à un T. See : un tapis floral qui correspond à ces rideaux de grand-mère en bandoulière. Les boiseries qui ressemblent et sentent comme un retour en arrière aussi. Un éclairage fluorescent tamisé qui persiste comme de la fumée. La machine à cigarettes. La télé rétro. Les motifs de chat jonchaient les murs et une vitrine poussiéreuse dans le coin qui les enchâssait. Et, juste à côté du stand hôte, une formation de chute d’eau rocheuse surdimensionnée, jaillissant de feuilles et de pièces de monnaie – un peu comme les reliques que mon dentiste singapourien de la vieille école et avide d’argent gardait dans son bureau.

Trois visites ont suffi pour me faire comprendre l’attrait d’être pris au piège dans ce qui ressemblait à un épisode de “The Twilight Zone”. Il me faudra probablement plus que cela pour embrasser Creekside aussi pleinement que son public cible: ceux qui sont au courant – ceux qui semblent s’agenouiller devant l’autel de ce qui (on me dit) est une version légèrement plus haut de gamme du club de souper classique du Wisconsin.

Autrement dit : je ne suis pas dans mon élément.

J’apprends que les clubs de souper sont aussi sacrés pour la culture de l’État que les clubs universitaires de fréquentation le sont à Boston et que les salons de dim sum le sont à Hong Kong. Ils sont chics et – plus ou moins – clubby, mais jamais étouffants. Tu y vas avec des amis, tu rigoles et tu restes un peu. Ce n’est pas l’endroit pour faire des affaires. Lorsque le temps tourne, les clubs de souper restent presque toujours ouverts; les places de stationnement pour motoneiges sont courantes dans les régions plus rurales de l’État. “Vous n’avez qu’à enfiler votre manteau par-dessus vos vêtements de fantaisie et partir”, dit un vétérinaire du club de souper.

Ils sont tellement vénérés que les rituels ne changent jamais, comme les offrandes de friture de poisson, les côtes de bœuf et les accompagnements excessifs – toujours servis en portions assez grandes pour nourrir une armée. Et les cocktails, eux aussi, ne dérogent pas à leurs recettes originales : il y a le brandy Korbel à l’ancienne de style Wisconsin, qui ressemble au contenu d’une lampe à lave et qui est aussi doux que le Robitussin. Après ma première gorgée, je ne savais pas si je devais monter ce sucre élevé ou réserver une visite de retour chez mon dentiste en quête de fortune.

Lorsque les copropriétaires Ward Johnson, Eddie Landenberger et Eli Wollenzien ont transformé l’espace qui était autrefois El Burrito / Pepitos avec tous les accompagnements (pittoresques), ils étaient clairement tous dedans.

Wollenzien (de Coalition et Red Sauce Rebellion) a créé le menu et laissé Grant Halsne en charge de la cuisine. Sous leur surveillance, la nourriture de Creekside est classique et décontractée. C’est pourquoi il y en a pour tous les goûts, y compris les végétariens. Le plateau de relish gratuit, pour sa part, est toujours un régal, tandis que les disques de fromage frits, éclipsant presque chaque saladier, garantissent que vous n’aurez pas faim.

Et comme le 7-Up que les clubs de souper utilisent pour couronner leurs doux Old-Fashioneds, le charme est effervescent, jamais condescendant. Vous n’êtes jamais obligé de partir – c’est pourquoi les clients s’attardent – et la demande d’être vous-même semble authentique. Ce sentiment peut s’étendre au service. Les plats arrivent affectueusement avec un bruit sourd, les côtés sont parfois oubliés et, à l’occasion, les membres du personnel fournissent des non-séquences cryptiques. Une demande de vérification faite à un autre serveur a été renvoyée avec un. “Je suis sûr que votre serveur saura vous le donner.”

Il n’y a pas de place pour faire des histoires, et Creekside n’est pas l’endroit pour cela. Oui, la soupe de maïs a un goût de crème douce, de beurre et pas beaucoup de maïs, mais elle est très chaude et sa richesse est apaisante. De même, la soupe à l’oignon de Creekside n’a peut-être pas la couverture tendue du Gruyère, mais sa saveur est vraie.

Au Creekside, comme c’est le cas avec d’autres classiques, on ne s’attend jamais à ce que vous finissiez votre repas. Une coupe «reine» de côte de bœuf, la plus petite des deux coupes, est à peu près aussi grosse que la section transversale d’une branche d’arbre; les morceaux de friture de poisson ont la forme et la taille de pommes de terre bulbeuses et allongées ; et l’énormité des ailes de poulet m’a convaincu qu’elles proviennent d’une race d’oiseaux qui ont été radioactifs pour être abandonnés.

Mais malgré la taille, les ailes manquent d’assaisonnement et les tambours sont secs. Deux des trois frites de poisson (morue et une perche plus charnue et moins feuilletée) étaient détrempées à des occasions différentes. Malgré une cuisine rose uniforme, cette côte de bœuf est si dure que vous pouvez en rebondir un quart.

Et plusieurs autres classiques du club sont tombés à plat dans l’exécution. Les popovers, aussi généreux et chauds soient-ils, sont pâteux; le fromage en grains dans un plateau de relish par ailleurs sain (à la carte) est bon, mais tiède; Mon serveur m’a dit que les pommes de terre rissolées sont “secrètement la meilleure chose de ce menu” et qu’elles sont, fidèles au mot, croustillantes. Mais ils sentent aussi la vieille huile, réutilisée aussi souvent que la seule machine Peloton de mon immeuble.

Si Creekside réduisait le sucre, certains plats pourraient jouer davantage en sa faveur. Une salade de pommes et de noix est sans crainte sucrée avec une vinaigrette au cidre et regorge de noix confites qui rappellent les casse-gueule. “C’est tellement supper-clubby, cependant”, me dit une connaissance, probablement étourdie et défoncée par eux. Un cocktail de crevettes grillées a le même effet.

Tout ce qu’il y a à Creekside n’est-il que du confort, bien qu’avec plus ou moins de succès ? Lorsque vous payez 15 $ pour une salade et 34 $ pour un doré farci au crabe qui n’a pas beaucoup de goût ni de crabe, vous avez le droit de juger.

Comme moi, dès mes premières visites. Mais mon dernier a donné une expérience culinaire entièrement différente, lorsque les plats ont été exécutés avec une finesse rarement vue parmi les meilleurs établissements du coin. Une côtelette de porc avec os, ensorcelée avec tant de saumure que sa chair est devenue si tendre, est la plus juteuse que j’ai eue de mémoire récente. J’y pense encore.

Il en va de même pour la côte de bœuf courte, qui est juste assez ferme pour frissonner. Il est glacé et repose sur une douve sombre de sauce pan au vin rouge, épaissie avec un corps et une profondeur incroyables.

Le saumon aussi, une dalle épaisse avec une bonne croûte et une cuisson calibrée à un mi-saignant si parfait que je suis resté dans sa fugue gastronomique de la première bouchée à la dernière. Les haricots verts qui l’accompagnent sont une révélation égale : vifs avec juste un cheveu d’épice.

Il en va de même pour le moelleux au chocolat, autrement connu sous le nom de gâteau de lave. Il est certes daté mais intemporel, surtout lorsque le chocolat tient et que la pâte intérieure mal cuite se répand cérémonieusement, comme c’est le cas ici.

Ces plats me convainquent que Halsne sait vraiment cuisiner. Que son dévouement à la tradition du supper club n’est pas si servile qu’il exclut les plats plus raffinés que vous devriez commander également.

Je le ferai certainement la prochaine fois que je reviendrai.

Creekside Supper Club

⋆⋆ Recommandé

Emplacement: 4820, avenue Chicago. S., Mpls., 612-354-3675, creeksidemn.com

Les heures: mar.-jeu. 16h-22h, ven.-sam. 16h-minuit, dim. 16h-22h

Des prix: Entrées 9,50 $ à 19 $ ; soupes et salades 9$-16$; entrées $15-$39; dessert 9$. Les plats principaux sont accompagnés d’accompagnements, qui comprennent l’aliment de base du fromage cottage du club du souper.

Programme boissons : Une gamme complète de cocktails rétro ainsi que des listes de bières et de vins respectables, qui penchent vers la nostalgie avec des offres comme le zin blanc et l’Asti Spumante.

Ne manquez pas : Gardez de la place pour les boissons après le dîner, qui peuvent facilement remplacer le dessert. Les choix vont de Bailey’s Irish Cream (7 $) à Brandy Alexanders et Grasshoppers (tous deux à 10 $).

Que signifient les étoiles :

⋆⋆⋆⋆ Exceptionnel

⋆⋆⋆ Hautement recommandé

⋆⋆ Recommandé

Satisfaisant

Jon Cheng est le critique gastronomique du Star Tribune. Contactez-le à jon.cheng@startribune.com ou suivez-le sur @intrepid_glutton.

Correction:
Une version précédente de cette histoire orthographiait incorrectement Eli Wollenzien.

Leave a Comment