Le nouveau livre de cuisine reflète la diversité de la diaspora portoricaine : NPR

Porto Rico, photographié pour Diasporican: Un livre de cuisine portoricain .

Erika P. Rodriguez/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House


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Erika P. Rodriguez/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House


Porto Rico, photographié pour Diasporican: Un livre de cuisine portoricain .

Erika P. Rodriguez/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House

Le livre de cuisine d’Illyanna Maisonet Diasporican : un livre de cuisine portoricain ne rentre pas parfaitement dans une seule boîte.

Là encore, le fait d’être un Diasporican non plus – un membre de la tribu de plus de 5 millions de personnes de “Ni De Aquí, Ni De Allá”, comme l’écrit Maisonet.

Son livre est un mémoire, un livre de cuisine et un récit de l’histoire portoricaine et c’est un témoignage du travail de sa vie de documentation et de conservation des aliments dans toute la diaspora portoricaine.

Maisonet, écrivain gastronomique de longue date et première chroniqueuse gastronomique portoricaine du pays, est elle-même diasporique. Elle est le seul enfant de sa mère, Carmen (qui n’avait que 3 ans lorsque ses propres parents sont arrivés en Californie).

Maisonet, sa mère et sa grand-mère (Margarita) sont toutes devenues cuisinières “par nécessité économique”, détaille le livre.

“Nous n’avons pas eu le privilège de cuisiner pour le plaisir ou la joie. Notre histoire est celle d’une pauvreté et d’un traumatisme générationnels avec des aperçus de fierté et de rires, qui ont tous été les catalyseurs de la bonne nourriture dans ma vie”, explique Maisonet dans diasporique. Elle a grandi à Sacramento, en Californie, où la diversité de la région a influencé le style de cuisine “Cali-Ricain” de Masionet.

Une grande partie de l’écriture dans diasporique tire de son travail antérieur en elle Chronique de San Francisco colonne, Cocina Boricua. La colonne combinait son récit factuel de son histoire personnelle avec des recettes et d’autres fonctionnalités.

Illyanna Maisonet enfant avec sa mère, Carmen Nereida Maisonet.

Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House


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Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House

Cette même écriture, honnête et tissée de rubans de contexte historique, apparaît également dans diasporique. Maisonet comprend 90 recettes ; certains sont de sa famille, d’autres sont des classiques portoricains, et encore plus sont ses propres créations qui s’appuient sur les saveurs traditionnelles de l’île.

Plus important encore, Maisonet détaille comment la cuisine portoricaine est née. Elle inclut ses recherches approfondies pour donner aux lecteurs une compréhension plus large de l’origine des saveurs de l’île (une fusion de Taino, espagnol, africain et américain continental) et comment sa nourriture, sa culture et ses habitants ont été façonnés par l’immigration, les conflits et la colonisation. .

La diversité de la culture portoricaine, la cuisine

Avec diasporiqueMaisonet célèbre la diversité qui existe au sein de la communauté portoricaine – elle-même difficile à catégoriser.

“Il y a des Portoricains blancs qui se radicalisent et surfent à Rincón avec des cheveux blonds décolorés par le soleil, et des Portoricains noirs avec des afros qui créent des arts et de l’artisanat à Loíza. Et tout le reste. Et notre nourriture reflète cette diversité”, écrit Maisonet dans son livre. .

Illyanna Maisonet

Gabriela Hasbun/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House


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Et cette lutte signifie souvent que personne ne sait rien de la nourriture portoricaine. Pas même les Portoricains, note-t-elle dans le livre.

Obtenir diasporique publié a été un processus de plusieurs années, en partie à cause du manque de diversité au sein de l’édition et du manque de compréhension de la nourriture portoricaine.

“Être écrivain ne vous rapporte pas beaucoup d’argent et il faut beaucoup de temps pour se faire un nom. J’ai eu la chance que mon sujet soit assez spécialisé et peu d’écrivains (ou peut-être aucun) écrivaient constamment sur Nourriture portoricaine”, a déclaré Maisonet à NPR par e-mail. “C’est pourquoi c’était une vente difficile aux éditeurs, ils publient ce qu’ils comprennent.”

Elle note qu’il existe peut-être environ 10 livres de cuisine portoricains publiés.

Développer une recette elle-même est un processus parfois difficile.

“J’ai l’impression que la partie où vous imaginez comment la recette s’assemble est facile pour un cuisinier expérimenté ; combiner les saveurs, comment les choses doivent être cuites et pendant combien de temps. Ensuite, vous devez réellement assembler le tout en temps réel et voir si le les saveurs sont ce que vous voulez. Ou, si le récipient de cuisson que vous avez choisi a la texture que vous voulez. Parfois, cela se fait en une seule prise. Parfois, comme avec les Mallorcas, cela peut prendre des années », a-t-elle déclaré.

Les Mallorcas sont un petit pain sucré en spirale, dont la recette a été documentée pour la première fois en Espagne au XVIIIe siècle, écrit Maisonet dans son livre. L’origine réelle de la pâtisserie est vraisemblablement plus ancienne.

Diasporican : un livre de cuisine portoricain sort le 18 octobre.

Dan Liberti/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House.


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Dan Liberti/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House.

“En ce qui concerne les histoires qui accompagnent parfois les recettes, cela peut prendre des semaines, voire des mois. Souvent, passer au crible des documents espagnols qui doivent être traduits. Il a fallu six ans pour que ce livre voie le jour et j’ai travaillé sur des recettes pour jusqu’à la date limite pour le remettre aux éditeurs », a-t-elle déclaré à propos du processus.

Maisonet dit qu’elle n’a ressenti aucune pression pour rendre son écriture et ses recettes acceptables pour les éditeurs.

“La seule pression que j’ai ressentie était de représenter avec précision les recettes de ma grand-mère. La beauté d’être diasporique est que vous vivez déjà en dehors d’une zone définie”, a-t-elle écrit à NPR. “Les Portoricains de l’île n’attendent déjà pas grand-chose de vous. Et les éditeurs ne savaient pas ce qu’était la nourriture portoricaine. Vous êtes fondamentalement libre de faire n’importe quoi. Tout dépend du type de pression que vous vous mettez.”

Cependant, l’effort de poursuivre son travail peut devenir décourageant.

“Tout le monde autour de moi me disait d’arrêter, y compris les personnes très près de moi. Ils m’ont dit de trouver un « vrai » travail pour que je puisse gagner un « vrai » salaire. Et ils se sont assurés de me le dire chaque mois, année après année. Honnêtement, ils ne m’ont pas dit que j’avais pris la bonne décision jusqu’à ce que je sois sur Bonjour Amérique“, a-t-elle déclaré. “Quand j’échoue, ils recommenceront à me dire de trouver un “vrai” travail et prétendront que ce succès s’est jamais produit. C’est ce qui me décourage. Je crois en moi. Mais, je crois aussi quand les autres me disent que je vais échouer. Je sais déjà que ce n’est qu’une question de temps. Tout à une fin.”

Crevettes Califas d’Illyanna Maisonet

Crevettes Califas

Dan Liberti/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House


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Dan Liberti/Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House

Donne 4 portions

La première fois que j’ai fait cette recette, c’était pour une démonstration de cuisine au San Francisco Ferry Plaza Farmers Market. J’ai utilisé des crevettes de l’un des vendeurs habituels, H&H Fresh Fish. Je suis immédiatement devenu obsédé par leur produit – ils ont certains des plus beaux fruits de mer que j’ai rencontrés. Depuis 2003, Hans Haverman et Heidi Rhodes sont les acheteurs de fruits de mer résidents du port de Santa Cruz, où H&H est basé. Ils dirigent une petite opération efficace qui fournit aux résidents de la région de la baie des fruits de mer régionaux durables. Porto Rico a toujours été une île où la cuisine régionale dépend entièrement des ressources locales disponibles. La colonisation n’y a rien changé.

Ensuite, il s’agissait des ressources locales et des types de cultures que cultivaient les haciendas, des prix des denrées alimentaires importées et du climat politique international. C’est pourquoi les crevettes Califas sont et ne sont pas un plat traditionnel portoricain. C’est celui qui mange comme les crevettes et le gruau, mais combiner les fruits de mer et le funche est une chose depuis que les Africains réduits en esclavage ont été forcés de travailler dans les champs de canne à sucre.

Historiquement, le bacalao était mijoté avec des oignons et des tomates et servi sur du funche. Cette bouillie de semoule de maïs était moins chère que le riz, qui était une denrée de valeur monétaire, et la bouillie était déjà quelque chose que les esclaves avaient l’habitude de manger.

Les esclavagistes pourraient sembler rendre service aux esclaves en les forçant à manger quelque chose de relativement familier, alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une mesure économique pour fournir un plat riche en nutriments qui pourrait subvenir aux besoins d’une personne qui travaille dur pour très peu d’argent.

1/4 tasse de chorizo ​​mexicain

1/2 tasse de jus d’orange

2 cuillères à soupe de jus de citron, plus 1/2 citron

1 cuillère à soupe de sazon

1/2 cuillère à café de sambal (comme le sambal oelek)

1/4 tasse de sofrito

1 tasse d’eau

Sel casher

Poivre noir fraichement moulu

2 cuillères à soupe de beurre salé

1 livre de crevettes 26/30, décortiquées et déveinées

Funche pour servir, (voir ci-dessous)

Placer une poêle à feu moyen-vif. Ajouter le chorizo ​​et faire sauter pendant environ 4 minutes, ou jusqu’à ce que la viande commence à dorer et rende un peu de gras. Incorporer le jus d’orange, le jus de citron, le sazón, le sambal, le sofrito et l’eau pour assouplir le mélange. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Mettre le chorizo ​​et la sauce dans un bol et réserver.

Dans la même poêle, mélanger le beurre et les crevettes, saler et poivrer et cuire 1 minute.

À l’aide de pinces, retourner les crevettes et cuire 1 minute de plus; les crevettes doivent être légèrement rosées. Ajouter le mélange de chorizo ​​et la sauce et terminer avec un filet de jus de citron.

Verser le funche dans des bols de service, garnir du mélange crevettes-chorizo ​​et servir immédiatement.

Funche

Donne 4 à 6 portions

2 tasses d’eau

1 tasse de polenta moulue

1 (13,5 onces) peut lait de coco

Sel casher

2 cuillères à soupe de beurre salé

Dans une grande casserole à feu moyen-vif, porter à ébullition 1 1/2 tasse d’eau.

Fouetter la polenta. Lorsque le mélange commence à épaissir légèrement, baissez le feu et ajoutez la moitié du lait de coco. (Vous ne voulez pas que le lait de coco bout car il pourrait se séparer.) Couvrez et faites cuire pendant environ 40 minutes, en remuant toutes les quelques minutes pour empêcher la polenta de coller à la casserole. Retirer du feu et incorporer le reste du lait de coco en fouettant, puis saler. Si la polenta est encore très épaisse, incorporer la 1/2 tasse d’eau restante. Incorporer le beurre et servir immédiatement.

Reproduit avec la permission de Diasporican : un livre de cuisine portoricain par Illyanna Maisonet copyright © 2022.

Publié par Ten Speed ​​Press, une empreinte de Penguin Random House.

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