Avec Macanda à Wayzata, MN, un empire rencontre enfin son match

Dans les bandes dessinées X-Men, le personnage Mystique est à la fois rusé et ingénieux. Elle peut se cloner dans n’importe quel mutant qu’elle touche mais fonctionnera avec des pouvoirs considérablement réduits. Cela ne semble pas l’empêcher de terroriser les autres.

Les restaurants de Daniel del Prado ne suscitent guère l’effroi, mais la vitesse à laquelle il ouvre des restaurants peut le faire. En l’espace d’environ un an, il a ouvert trois restaurants et deux concepts de bar, en plus des quatre qu’il possède déjà. Un autre ouvrira l’année prochaine.

Comparer Macanda, que del Prado a ouvert en juillet avec son partenaire commercial Aaron Switz, à une franchise Marvel n’est pas exagéré quand on pense aux retombées et aux préquelles sans fin, dont beaucoup peuvent sembler sans joie et fatiguées. Lorsque le premier restaurant de del Prado, Martina, a ouvert ses portes il y a cinq ans, il a gentiment poussé les habitants du Minnesota à proposer des plats inventifs et accessibles jamais vus auparavant dans les villes jumelles, comme des churros de pommes de terre, des empanadas du chef et une astucieuse bruschetta à la langue de bœuf sur du vitello tonnato, dans des environs de transport dans le bon quartier. La cuisine était sérieuse.

Mais avec plusieurs autres ouvertures et une créativité qui s’effiloche, les idées de del Prado commencent à sembler incestueuses. Pour sa prétendue vision – le réalisme magique littéraire du village fictif dans “Cent ans de solitude” de Gabriel Garcia Márquez et un hymne fantôme à l’Amérique latine – peu de Macanda semble nouveau. Au lieu de cela, il s’appuie trop sur les meilleures pratiques de ses prédécesseurs, mais sans fanfare. La référence la plus évidente est sa Colita de trois ans.

“Nos tortillas sont bien meilleures”, a plaisanté un serveur lors d’une récente visite, ce qui est amusant jusqu’à ce que la blague soit sur vous. Les tortillas sont faites maison aux deux endroits, mais celles de Colita sont plus épaisses et tiennent le coup; à Macanda, elles sont tièdes, molles et fragiles.

C’est peut-être pour cette raison que les tacos aux crevettes semblent familiers, mais pas attachants. Ils sont moins croquants, moins vifs – avec le genre d’épice qui persiste comme Hot Cheetos. J’ai pêché dans la salade de chou pour trouver de rares morceaux de crevettes à l’intérieur. Et tandis que les tacos aux champignons sont assez satisfaisants, les piments Fresno sont coupés avec la finesse d’un collégien en classe de magasin.

Vous trouverez de l’aguachile hamachi avec de la confiture de Fresno aux deux endroits, mais apprenez que celui de Colita a un goût plus vivant, tandis que celui de Macanda, parsemé de cubes d’ananas carbonisés, durcit trop dans sa marinade.

Vous remarquerez qu’il y a aussi des pétoncles, un étourdissant avec des marques de gril aussi larges que des traces de pneus, un quartier attrayant de courge musquée à ses côtés et de l’orge noire cuite jusqu’à ce qu’elle contienne une mastication de type fregola. Mais les pétoncles sont caoutchouteux.

Et vous trouverez du réconfort en sachant que le guacamole et les chips sont également au menu, mais découvrez qu’ils sont un peu décalés : des chips cassantes et rassis, avec un guacamole ressemblant à de la boue qui se double d’une carrière de sel.

Les références à deux Martina ne s’en sortent pas beaucoup mieux. Un plat de poulpe de mémoire récente, une belle boucle de mollusque succulent, est réduit à un cadavre de cendre, avec environ la moitié de nos pommes de terre. La cuisine a dû trouver la beauté dans son obscurité ; Je ne l’ai pas fait. La côte de porc subit le même sort. Il arrive flottant dans une suspension trouble de jus de viande et d’un gel de fruit de la passion si doux et épicé que ramasser plus de purée de carottes pour contrer la chaleur n’aidera pas car il n’a rien d’autre que du beurre, du grain et du désespoir. Et là où il est presque toujours rose et succulent chez Martina, le porc ici est assez tendu pour façonner un trampoline miniature. C’est aussi 44 $.

Rosalia, l’autre restaurant formidable de del Prado, a fait une apparition. Le tiradito au saumon est l’un des plus beaux plats du menu des deux endroits. Chez Rosalia, le leche de tigre était flottant et doux, taquinant avec des épices. Chez Macanda, il a un goût légèrement aigre, sans l’oignon brûlé et la pepita promis. Poisson aussi.

Oui, il y a des plats originaux. Faites preuve de prudence – la plupart ont besoin d’aide pour l’équilibre. L’une, la panzanella de maïs, était agréable mais manquait de l’onctuosité que l’on attend d’un plat de maïs. Les tacos tinga au chou-fleur étaient un peu sucrés; les tacos aux côtes courtes, enfouis dans une salsa morita autrement chantante, étaient croustillants et coriaces à chaque fois; et le bœuf dans les tacos carne asada, bien que tendre, avait une acidité rebutante.

Vous serez plus rassasié par le saumon grillé nageant dans une vinaigrette tomatillo brillante – assez puissante pour contrebalancer le gras, mais assez sucrée pour être bue. Alors que la peau du saumon est suffisamment croustillante, la viande est sèche. “Le chef le cuisine à point”, nous dit notre serveur, avec le ton agressif du Minnesota Nice.

Vous pourriez être tenté par plus de classiques faits maison, et il n’y a rien de mal à rechaper en toute sécurité. Pas à ces prix, cependant. Les enchiladas au poulet (28 $) sont une révélation grossière. Comment restent-ils si secs dans ce qui semble être une bouillie de tortillas, de tomates et de crème ? Cela justifiait un retour à la cuisine – mon premier de seulement trois cette année – seulement pour être mis au défi par notre serveur. “Tu es à mi-chemin, mon frère.”

Il n’y a pas grand-chose d’autre pour s’exciter. Pas les betteraves rôties (17 $), qui sont simplement des betteraves et de l’avocat avec une vinaigrette de base astucieusement commercialisée sous le nom de “vin d’agrumes”, qui rappelle un bar à salade de cafétéria. Ni queso, qui peut provenir d’Oaxaca et être mélangé avec du “chorizo ​​fait maison”, mais ne mange pas plus séduisant que le Velveeta chaud.

Hélas, il y a des points positifs – surtout lorsque les choses sont lubrifiées avec des embellissements gras, comme la mayonnaise. C’est peut-être la raison pour laquelle les tacos au poisson croustillant valent la peine d’être commandés, même s’ils n’ont pas beaucoup de bacon ou de basilic promis. Et pourquoi je me souviens de ces tacos au poulet, où les morceaux sont juteux, les jalapeños sont présents mais ne joutent pas, et la mayo carotte-habañero est nuancée. Je n’oublierai pas non plus les tostadas au crabe : une bénédictine sous la forme géniale d’un taco croustillant, couronnée d’un œuf ensoleillé classique. Je l’ai mangé rapidement, sans me soucier du jaune et de la rémoulade qui coulaient sur mon menton.

Si seulement la côte de bœuf était encore au menu. J’y pense aussi longuement que l’état de mes investissements cryptographiques. La cuisine le braise lentement jusqu’à ce qu’il soit fondant, le termine avec un charbon du gril au feu de bois, puis le suspend dans un bol profond de taupe riche et sombre. La côte a la taille d’un pilon que King Kong brandirait avant de la manger avec gourmandise, comme nous l’avons fait tous les quatre récemment.

Le changement est peut-être en cours, plusieurs mois plus tard. Un côté récent, les chochoyotes, était aussi détrempé que des pierres d’un aquarium, et il a été abattu. Quelques autres ont changé de mains. Ce qui reste vrai : Macanda peut être un endroit charmant pour dîner, digne de son quartier Wayzata. Le patio ouvert toute l’année, assez grand (et apte) pour décharger le contenu tapageur de trois bus de fête d’entreprise, n’est peut-être pas aussi attrayant à cette période de l’année, lorsque le régime de la brise du lac Minnetonka et des martinis raides perd sa magie, mais le sud-ouest Le décor West Elm-esque fait tourner les têtes. À l’entrée, une procession de cactus d’apparence millénaire promet de bonnes choses à venir même si ce n’est pas le cas, et un bar hi-fi attenant inspiré de Tokyo aide à atténuer cette déception. Il y a assez ici pour sauver.

Pourtant, les fissures dans l’empire de del Prado sont visibles. Josefina, le restaurant voisin, reste l’un de mes endroits italiens préférés en ville, mais les sauces lors d’une visite d’un mois étaient moins composées. Le stand de Cardamom, le restaurant d’un an du Walker Art Center, a récemment été tenu par un adolescent sportif en sueur à l’université, et un tiers des plats n’étaient pas disponibles. Seuls ses anciens restaurants, Colita, Rosalia et Martina, continuent de ravir.

Nos serveurs en savent peut-être plus qu’ils ne le laissent entendre. Lors de notre troisième visite, l’un d’eux a levé les yeux de son bloc-notes, inquiet. “Je pense que c’est suffisant”, a-t-il dit, faisant référence à la quantité de nourriture commandée. Il avait tort sur notre appétit, probablement raison sur tout le reste. Les yeux ne mentent jamais.

Macanda

Emplacement: 294 Grove Lane E., Suite 150, Wayzata, 952-679-1222, macandawayzata.com

Heures: Lun.-Jeu. 16h-23h, ven.-sam. 16h-minuit, dim. 16h-22h (La cuisine ferme plus tôt.)

Des prix: 12 $ à 16 $ pour les botanas ou les petites assiettes ; 16 $ à 19 $ pour les tacos mous ; 27 $ à 32 $ pour des tostadas croustillantes ; 28 $ – 68 $ pour les grandes assiettes. Notez que les options et les prix continuent de fluctuer.

Programme boissons : Une liste soignée de cocktails artisanaux, de bières et de vins. L’Eau du Spa (gin, aquavit, concombre et menthe) est particulièrement appréciée.

À noter: Les fans de disques vinyle voudront profiter de la chaîne HiFi attenante, qui propose une liste de DJ en rotation. Et si la vue sur le lac vous manque, même en hiver, la terrasse est chauffée, fermée et disponible à l’année.

Que signifient les étoiles :

⋆⋆⋆⋆ Exceptionnel

⋆⋆⋆ Hautement recommandé

⋆⋆ Recommandé

Satisfaisant

Jon Cheng est le critique gastronomique du Star Tribune. Contactez-le à jon.cheng@startribune.com ou suivez-le à @intrepid_glutton.

Leave a Comment